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发布日期：2024-01-01 15:37:12 点击次数：
OB真人据说原版的莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词：“Tailor makes the man”，如果直接翻成中文，就是“裁缝定义了男人”。
在中国，最近一次让定制西服走进大众视野的，应该要算前几年上映的电影《王牌特工》（Kingsman: The Secret Service）。片中着高级定制双排扣西服的Colin Firth大叔，瞬间秒杀穿三叶草白跑鞋的小鲜肉Taron Egerton。而片中Colin大叔定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家高级裁缝店所在的伦敦“萨维尔街”（Savile Row），确乎是真实的存在。>
定制一件西装的过程，对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你OB真人。而这完美和满意意味着：唯一、合体OB真人、舒适，以及做工精良，但是对于那些定制新手们而言，如何不会被坑，这还真需要花点心思............>
今天LABARCA就来普及一下关于匠心定制一件西装，你应该知道的鉴定窍门。定制分几种，如果你爱西装，有定制想法或需求的，最好记住下面3个英文单字，这样也就跨出了定制之旅的第一步，Bespoke, Made to order和Made to measure. Bespoke(属于全定制，就是你想怎么做就怎么做，)，其次是MTO(made to order, 在固定的版式上按照你的喜好去改)，然后就是MTM(made to measure, 俗称半定制，就是按照你的尺寸去改)。
然后就是面料和制作工艺水准，面料的选择是尤为关键的，也是考量一家定制店铺的水准的地方（重要的事情，要放在最后讲,LABARCA新品面料发布，满满福利，千万记得文末查看！！！）
国内的红帮工艺是不错，十年前，二十年前，红帮是主流，但是现在，那就不是了，因为每个时代消费都在升级，定制西服的人，更趋向于到底怎样的版型适合自己，在亚洲有一句话，把西服穿到极致的是韩国欧巴们>
年轻人已经不再喜欢红帮的剪裁，版型，因为红帮保留了欧美剪裁，版型，宽松舒适是他们的观念，黑灰深色格纹永远那几款面料，老师傅们虽然工艺好，手活好，但是观念还是停留在十年前，二十年前，是没有去倾听当下主流的消费群体喜欢什么样的西服定制
工艺，能不能提供全手工衬，不管是全麻衬，全毛衬，粘合衬，也不一定说不好，主要看另外两个考量维度：时间和口碑，虽然有点扯淡，但是你去定制西服，最好看看品牌发展史，口碑怎么样，老客户对品牌的忠诚度如何，行业专业人士对其评价如何，，>
这个绝对是男人很需要的设计，也绝对“良心”。男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以我们的多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方：>
别再把钢笔放在口袋巾的位置上了（胸部左边的口袋），LOW爆了，口袋巾除了放真丝手帕，别乱放任何东西。对于钢笔的放置，我们在西装的内部左胸袋尾部会做一个特殊的缝位，隔出来的那一小部分就是钢笔袋。>
有些商务男士会有名片、支票簿等小物件随身携带，并不是随时携带公文包的，这个设计就很好的解决了这一问题。>
讲究的西装会有里布伸缩结构，在袋内放厚重物时，口袋内面会向内凹陷，从外面看就外凸鼓包的情况会大大减轻。（意思是不用担心放了钢笔，西装就鼓起来了）
可以说大部分西服都没办法做到的“活袖叉”，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗？（这是很用心的设计，也是有意想不到的效果的）>
假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹...所以在高定行业有个常识：考究的西装，扣眼一定是真开口的。>
真开襟真扣眼不是好西装的唯一特征，但一定是好西装的特征之一。为什么这么说呢？之前键人问过一位制作西装的老师傅，锁一个扣眼需要15分钟，并且如果锁一个米兰眼（扣眼的一种），没有20年经验的大师傅是做不出来的。>
够细心的话，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、美人眼、俏皮眼...>
它不止是开一个洞那么简单...等你参加婚礼或是结婚的时候，它的重要性了...很多人都Low到不行的把鲜花插在口袋巾上，明明有专业的位置偏偏不知道用啊~那么这就尴尬了！>
花眼和花枝固定袢带是好西装的注意点之一。>
绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上。>
一个很英伦的款式细节，位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。欧洲早期，票袋的用途是绅士们用装歌剧门票的OB真人，后来看歌剧的人少了，基本上西装上也就没有票袋设计了。
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但不少定制西装上还是能看到这个细节，由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线，所以很多英式西装都保留这个小细节,cool~~~>
说真的，夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就“渗透”真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果....正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。>
有时候活动幅度过大，衬衫分分钟滑出裤腰，有过这状态的男人应该深有感触吧，实在太尴尬！然而没几个人使用衬衫专用的吊袜带，所以内部防滑条非常实用。>
裤腰内里有一个防滑条，衬衫就不会轻易从裤腰滑出了。>
对于不是全扣设计的西裤，拉上链拉后，用金属裤钩固定，外加内外两个纽扣的设计，这样三重保险能避免裤开口松开的尴尬状况。即使最内部的纽扣不扣，有金属固定钩和腰头外扣，也很安全。>
定制西裤有一种做法是裤门襟拉链部分用扣子代替，全扣设计相对来说穿起来不方便，但比较复古。>
我觉得裆部防磨片的好处有两点，一是避免了裤子破洞的尴尬，二是一套定制西服真心不便宜，用户也想买一件可以穿一辈子的好西服，所以加制了防磨片也就增加了它的寿命。>
内裆部的这个部分相对复杂，是多片面料缝合的中心点，穿起来难免多有摩擦，三角内贴片可以减小裆部摩擦，穿着感觉更加舒适。>
所以我们用面料加缝贴边，阻挡摩擦，还可以延长西裤寿命，是不是棒棒哒~~~
一件西服有了以上很难注意到的细节，那说明他还是很具有匠心的，因为只有一位严谨的西服制作的老师傅才能将毕生所知的每一个“规则”运用在其作品上，这时这件西服已然不是一件衣服那么简单，而是数年积攒下来的技艺结晶出的艺术品。
